Efter nogen tid med andre opgaver, er det nu tid til igen at sikre lidt fremdrift i arbejdet med at tilpasse min Trix-maskine, så den kommer til at ligne FFJ 38.
Jeg havde maskinen med til træf i Givskud sidst i februar, og ville bruge den som rangermaskine på Sæby station, selv om den ikke var helt færdig. Desværre viste den sig at have et forkert back-to-back-mål på to af akslerne, så den kunne ikke forcere sporskifterne uden at afspore, og derfor måtte den i stedet stå stille i et hjørne og skamme sig lidt. Men det var ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Det giver mig nemlig muligheden for at sikre mig, at hjulene er korrekt kvadrerede.
Montering af skorsten og domer
Men først skal det handle om skorstenen og domerne, som er blevet monteret siden sidst. De er alle drejet i messing, og limet på kedlen med kemisk metal, der er en polyesterbaseret to-komponent epoxy. Kemisk metal hærder på ca. 5 minutter, så der skulle handles lidt hurtigt, selv om jeg limede de fem dele på ad to omgange.
I første omgang så alt rigtig fint ud: delene sad lodret og parallelt, og jeg var tilfreds. Altså lige indtil jeg tog et bedre kig fra en anden vinkel og opdagede, at dampdomen var skredet en hel millimeter, da jeg trykkede den på plads, og derfor sad alt for tæt på klokken. Nu var gode dyr rådne, for epoxyen var hærdet, og delene sad urokkeligt fast... Min første tanke var at fræse domen ned, file kedlens top igen, og få en ny dome drejet. Det var ikke drømmescenariet, så jeg spurgte omkring i vennekredsen, og et af forslagene var at varme domen op og se, om ikke den ville løsne sig fra kedlen, når den var varm nok. Jeg besluttede at give det et forsøg, så jeg fik fyldt noget gas på min bunsenbrænder fra Proxxon, og varmede forsigtigt domen op, mens jeg prøvede at undgå, at varmen bredte sig til de andre dele - og smeltede klokken eller kedlen!
Det lykkedes heldigvis uden at smelte noget, men klokken løsnede sig også fra kedlen. Det var nu ikke noget problem - det vigtigste var, at domen løsnede sig meget nemt, og jeg var fri for en masse ekstra arbejde. I andet forsøg med pålimning af dampdomen sad den lige, hvor den skulle!
Montering af rør til vandforsyning
Som det anes på billedet af modellens front med skorsten og domer på plads, så har jeg også monteret rør for vandtilførsel på hver side af kedlen.
Rørene er lavet af en messingstang Ø0,8mm. I enden af stangen er loddet en kortere stump messingstang Ø1,0mm sammen med en ring af Ø0,3mm messingtråd. Den korte stump messingstang af større dimension skal - sammen med ringen - ligne den ventil på forbilledet, der sikrede, at vandet fra kedlen ikke løb tilbage i tenderen pga. trykforskellen.
Efter bukning af messingstangen, er den monteret på kedlen med messingtråd Ø0,1mm. I kedlen borede jeg to huller Ø0,3mm ud for hvor røret skulle fastgøres. Messingtråden til montering er viklet stramt omkring røret og tvundet nogle gange på bagsiden. Det tvundne stykke er derefter stukket gennem hullet i kedlen, og enderne af messingtråden er derefter bukket til hver sin side og limet fast inde i kedlen med cyanoakrylat-lim.
Boring af huller i kedlen til balustre
En sidste operation på kedlen, som jeg vil nævne, er, at der er boret huller for balustre til de to gelændere, der skal sidde i hele kedlens længde. På forbilledet brugtes gelænderne til at støtte sig ved, når man som lokomotivpersonale havde behov for at servicere maskinen oppe fra fodpladen.
For at kunne få hullerne boret i den korrekte vinkel, har jeg måttet konstruere et leje til mit fikstur, så kedlen kunne sættes under min søjleboremaskine i en vinkel, så boret ville gå vinkelret gennem kedlen. Vinklen på lejets flade blev beregnet ud fra kedlens diameter og gelændernes placering på kedlen. Derefter tegnede jeg delene til fiksturet i et CAD-program og fik dem fræset ud på CNC-fræseren. Efter samling kunne kedlen monteres og hullerne bores.
Fjernelse af NEM-skakter
En anden tilpasning, som jeg har besluttet at foretage, er fjernelse af NEM-skakter. Det har jeg valgt at gøre, fordi NEM-skakter er ret dominerende, og jeg synes ikke, at de pynter på en model. En anden grund er, at en maskine ikke behøver den kortkoblingskinematik, som Trix-modellen var udstyret med. I stedet er det nok at montere en fast krog, der for det første er langt mere diskret, men også kan monteres i det hul, der i forvejen er lavet midt i pufferplanken i begge ender af modellen.
Efter fjernelse af NEM-skakterne har jeg i fronten monteret et stykke plast, som jeg har fræset i form, så det passer perfekt i det hul, som NEM-skakten har efterladt. I bagenden er der ikke på samme måde behov for at blænde hullet af, da koblingen stak ud af et mellemrum, der også eksisterede på forbilledet.
På næstsidste billede i højre side ses den hvide plastafdækning, som jeg har fræset af polystyren og limet på plads med kontaktlim.
Kvadrering og justering af hjul
I toppen af blogindlægget lovede jeg at nævne opgaven med justering af hjul. Som nævnt passede de to akslers back-to-back-mål ikke med NMRA-normen, der bruges til RP-25 hjul. Derfor var det nødvendigt at skille modellen ad og fjerne gangtøjet, så jeg kunne komme til hjulene. Det gav samtidig mulighed for at kvadrere dem, så gangtøjet opfører sig som på forbilledet.
Kvadrering af hjul på damplokomotiver betyder, at man monterer hjulene på akslerne på en måde, så forankringerne til trækstængerne er indbyrdes forskudt med 90 grader.
Når en hjulaksel, dets tilhørende trækstang og tilhørende stempels glider står på linje, vil stemplet ikke kunne påvirke hjulenes rotation. Det er derfor vigtigt at sikre, at modstående sides hjulaksel, trækstang og glider ikke samtidig står på linje. Måden at sikre det på er, at man kvadrerer hjulene, da det betyder, at der til enhver tid er mindst et af stemplerne, der via sine trækstænger kan bringe hjulene i rotation. Desuden giver det lokomotivet en mere rolig gang i sporet.
På modellen brugte jeg en simpel metode til kvadrering, som jeg fandt i en Youtube-video på nettet. Det gøres på øjemål, men da der er rigelig slør i gangtøjet, er det ikke kritisk, at man rammer de 90 grader 100% nøjagtigt - men man skal selvfølgelig gøre sig mest mulig umage. Derefter er det vigtigt at sætte back-to-back-målet korrekt på hver aksel med en NMRA-lære, og når begge dele er gjort, skal køreegenskaberne testes.
Inden test af køreegenskaberne monteres gangtøjet, og for at bestå en rulletest, skal hjulene rotere frit uden, at gangtøjet binder. Testen udføres nemmest uden motoren moteret...
Med kvadrering, og især back-to-back-mål, på plads, skulle lokomotivet nu kunne køre gennem mine sporskifer uden at afspore.
Næste skridt
Selv om jeg i dag kom et stykke videre, er der stadig en del arbejde tilbage med tilpasning af min model. Der skal f.eks. monteres trin, sandrør, gelændere, lygter og forhåbentlig vil det også lykkes at montere LED-belysning i hver ende.
Men det er hygge til en anden dag.